Меняем сайлентблоки в автомобиле без посещения СТО

Замена сайлентблока подрамника Меган 2 (фото и видео)

Многие владельцы французских автомобилей сталкиваются с проблемами в обслуживании. Не являются исключением счастливые обладатели Рено Меган второго поколения. Красивый, стильный автомобиль нередко требует немалых финансовых «вливаний». С чем это связано? Ведь, автомобиль Меган относится к бюджетному гольф классу, который, как правило, недорог в процессе эксплуатации.

Конструктивные особенности

Дело в том, что замена многих комплектующих на Megane осуществляется только комплексно. Официальные, дилерские сервисы предлагают на Megane менять многие компоненты в сборе. Это в равной мере касается электроники и многих деталей ходовой. Если просмотреть видео обслуживания Меган в «гаражных» сервисах, то становится очевидно, насколько тяжел процесс ремонта многих комплектующих.

Связано это с политикой французских автомобильных концернов, которые предпочитают зарабатывать не только на продаже автомобилей, но и на реализации комплектующих. Но, ведь большинство концернов поставляет запчасти с собственным клеймом в торговую сеть, зарабатывая на деталях и расходниках. Это, конечно, так. Французский концерн поступает несколько хитрее, устанавливая многие узлы, которые необходимо менять на Megane в сборе. В частности, сейчас рассмотрим ходовую автомобиля, ее наиболее проблемную часть — подрамник.

Цена вопроса

Рено Меган второй генерации оснащается подрамником, на котором крайне сложно поменять сайлентблоки. Многие официальные сервисные СТО вообще рекомендуют менять их в сборе. Трудно себе представить, что из-за износа нескольких сайлентблоков появляется необходимость выкладывать эквивалент 1 100 у.е. Конечно же, следовать рекомендациям «официалов» в данном случае не стоит. Комплектующие есть в продаже, их несложно приобрести. Цена переднего, заднего сайлентблока не превысит 600 — 800 рублей.

Какие комплектующие необходимо приобретать для Megane?

Рекомендуем остановиться на изделиях достойных брендов. Отлично подойдет проверенный, надежный Lemforder. Комплектующие компании хорошо себя зарекомендовали в отечественных условиях. В любом случае, если приобретаете комплектующие — берите только надежные бренды.

Работа по их установке очень трудоемкая и тяжелая. Те владельцы Megane, которые производили эту процедуру, отзываются о ней, как о крайне сложном и малоприятном мероприятии.

Ресурс комплектующих

Выложенные фото свидетельствуют, насколько тяжело заниматься этим самостоятельно. Кроме надежного съемника и ключей, потребуется помощь еще одного человека, чтобы процесс прошел нормально. Прежде, чем перейти к этапам ремонта Рено Меган, стоит сказать несколько слов о симптомах, когда подрамник требует вмешательства.

При покачивании вывешенного колеса появляется весьма заметный люфт ступицы, которая начинает ходить влево-вправо с рычагом. Определяется это на диагностике. Что касается ресурса сайлентблоков на Megane, то при активной езде по ямам, вмешательство потребуется через 100 000 — 120 000 км. Нормальные условия эксплуатации потребуют вмешательство в подрамник на 200 000 км пробега.

Менять самому или обращаться к услугам сервиса

Итак, неисправность на Рено Меган определили, стук изношенных резинок на ходу начал звучать отчетливо. Пришла пора определиться, как производить ремонт — своими силами, либо на СТО. Если у вас, вашего товарища, с которым вы планируете заниматься ремонтом Megane, нет соответствующего опыта, категорически не рекомендуем за это браться. Слишком много моментов, с которыми можно просто не справиться и испортить детали.

Во что обойдется ремонт на сервисе? Сразу скажем, что стоит обратить внимание на СТО, которые специализируются на «французах».В зависимости от региона, уровня мастерства специалистов цена может значительно колебаться.

В среднем, в зависимости от региона, профессионального уровня специалистов и позиционирования СТО, она будет в пределах 2 000 — 3 000 рублей.

Вас должен «согревать» психологический аспект, что замена подрамника в сборе обойдется гораздо дороже.

Этапы ремонта

Перейдем к разбору этапов ремонтных работ на Megane, в сети достаточно фото, которые позволят оценить всю сложность замены сайлентблоков. Нужно четко и ясно понимать ход предстоящей работы. Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому. Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам:

  1. Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять их. После этого можно приступать к снятию защиты картера. Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки. На этом этапе нет ничего сложного, самое «интересное» — впереди.
  2. Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки. Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге.
  3. Теперь переходим к откручиванию кронштейнов. Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на 14.
  4. Снимаем болты крепления передней части подрамника. Их всего два — слева и справа. Обязательно обратите внимание на то, что перед этим необходимо позаботиться о надежном креплении радиатора. Его нижняя часть на резиновых подушках опирается на демонтируемую деталь.
  5. После этого, следует воспользоваться ключом на 13, чтобы открутить крепления задней части.
  6. Осторожно демонтируем переднюю часть подрамника, обязательно проверьте — надежно ли закреплен радиатор охлаждения.
  7. Потребуется ключ на 16, чтобы вывести палец шаровой наружу из хомута поворотного кулака.
  8. Заднее крепление рычага к подрамнику необходимо откручивать ключом на 18.
  9. Также поступаем для откручивания болта, крепящего переднюю часть рычага к подрамнику.
  10. Теперь можно приступать к демонтажу рычага подвески.
  11. Теперь приступаем к довольно тяжелой физической работе — выпрессовке сайлентблоков.
  12. Процесс запрессовки тоже достаточно тяжелый. Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка. Чтобы облегчить процесс запрессовки, можно смазать сайлентблоки маслом.

После произведенной замены сайлентблоков можно приступать к процедуре сборки. Конечно же, ремонт Рено Меган — процедура не из приятных. Машину можно смело назвать проблемной в ремонте, так как, доступ ко многим узлам затруднен, и алгоритм работы достаточно сложный. Какие можно подвести итоги? Можно сразу сказать, что поменять сайлентблоки далеко не каждому под силу.

Рено Меган любит обслуживание специалистов и не прощает оплошностей. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то учтите, что для этих целей лучше подойдет эстакада, чем яма. Повозиться придется долго, даже имеющие определенные навыки автолюбители в паре с приятелем тратят на этот процесс весь день. Но, это далеко не основные риски проводимых ремонтных работ. Неграмотное, неквалифицированное вмешательство чревато повреждением других узлов автомобиля.

Экономическая целесообразность самостоятельного ремонта

Кроме того, задумайтесь над тем, есть ли экономическая целесообразность, из-за 2 000 рублей, сэкономленных на работе мастеров СТО, «гробить» выходной день себе и своему товарищу. Наверняка, могут найтись дела интереснее и важнее. Ну, а если серьезно, то при обслуживании опытные профессионалы советуют придерживаться нехитрого и простого правила. Не проводите самостоятельно сложные технически работы. «Французы» не любят дилетантов. Посмотрите на фото разных технических манипуляций с вашим автомобилем, чтобы понять, насколько сложен процесс его обслуживания.

Что же остается делать обычному автолюбителю, желающему немного сэкономить, либо просто любящему повозиться с собственным автомобилем? Займитесь вещами, не требующими особых навыков. Вполне можно менять на «французе» колодки и устранять мелкие неисправности, не требующие специальных знаний и умения. К несложным работам можно отнести смену масла, фильтров.

В заключение, стоит порекомендовать подобрать для полноценного обслуживания своего автомобиля хороший сервис, специализацией которого являются французские автомобили. Так как гарантия на авто закончилась, не стоит понапрасну выкидывать деньги, посещая официальные станции обслуживания. Сейчас уже много опытных мастеров, которые квалифицированно отремонтируют подвеску и справятся с электронными системами.

KIA Ceed Серебрянная пуля 1,6 АТ › Бортжурнал › Посещение СТО

Доброго дня, Уважаемые Товарищи-Сидоводы! Вот и очередная запись в моем бортжурнале! Поскольку Зимы в Сибири суровые, это сказывается и на состоянии наших машин. Итак, моему сиду пошел 9 год езды, в настоящее время пробег составил 219217 км. Недавно при езде стал замечать, что сзади, при проезде неровностей, постоянно происходят щелчки, с водительской стороны. Щелчки периодически повторялись, и все

не было времени заняться этим вопросом, далее появился стук сзади с права, как-будто бьет амортизатор, тут я начала расстроился, так как задние амортизаторы были заменены меньше года тому назад, сзади стоят kayaba exel-g. И вот, в выходной день я заехал на СТО, чтобы проверить, что произошло, так как кроме пружин сзади, амортизаторов перед изад, стоек стабилизаторов и втулок стабилизаторов в подвеске ничего не менялось. После того, как машину загнали на подъемник, начали смотреть- что и как, в итоге оказалось, что сильно устали сайлентблоки в поперечных рычагах, и устали сайлент-блоки под амортизаторами. В итоге -замена. Поездив по магазинам, выводы были неутешительные, оригиналы в районе 700 -800 рублей, рычаг в сборе 1800-2100, дубликатов в наличии нету, только под заказ. Заехав в последнюю точку, были найдены последние дубликаты задних сайлентблоков в рычагах фирмы " Febest". Хотя пишут, что они и месяца не выдерживают, но у кого как, у знакомого уже 4 год эти дубли прекрасно ходят с Нашими дорогами и Сибирскими зимами. В итоге приобрел 4 сайлентблока задних поперечных рычагов за 250р. Сайлентблоки поменяли путем выпрессовывания. После всех процедур подвеску сзади было не узнать, машина по ощущениям вроде бы стала повыше, появилась упругость, никакого стука не наблюдалось, По поводу стука справа было выявлено, что ослабло крплени чашки заднего амортизатора и при езде ударялось о кузов, все было закручено заново, амортизаторы оба в живом состоянии, стойки и втулки стабилизаторв были заменены в ноябре прошлого года, стоятние отличное. Продолжаем ездить дальше. в Планах поменять задние пружины, так как немного просели, и до кона заменить сайлентблоки сзади: плавающий сайлентблок кулака и сайлентблок заднего нижнего рычага. Также приобрел комплект передних и и задних тормозных колодок. Задние колодки состояние 85 процентов за 3 года, то есть почти новые, а передних оставалось всего 20 процентов. Решено было поменять передние. Фото и номера колодок видны на фото. также полностью обслужили тормозную систему. смазали все направляющие, прокачали тормоза. тормозную жидкость менял 3 года назад, анализ показал, что за 3 года она как новая, заливал ликви-молли. Жидкость качественная. Скоро грядет замена масла через 3 тыс. км. Масло лью шелл хелик ультра ect 5-w-30. Синтетика. Зимой катаюсь на шелл хеликс ультра 0w-40. Полет нормальный. масло для движка подходит. Правда стоимость на него растет. Также к весне приобрел комплект свечей денсо, масленые фильтры 2 штуки, фото прилагается. и фильтр воздушный двигателя. Осталось докупить 2 литра масла, и банку для промывки инжекторов. Топливный фильтр уже есть покупал линкс, ничуть не хуже оригинала, дешевле на 100р. Планирую поменять весной. Передние сайлентблоки в рычаг пока еще потерпят и поездят, сказали не трогать, на всякий случай уже приобрел, пускай лежат. Вот пока на этом Все. Пишите комментарии. продолжаем ездить дальше)

52773-1H000 — задний подстоечный сайлентблок, цена 500р

Меняем сайлентблоки в автомобиле без посещения СТО

Сайлентблок или разнометаллический шарнир — это небольшая, но очень нужная деталь, благодаря которой обеспечивается комфортность, удается избежать серьезных повреждений подвески во время езды по неровным дорогам, а также снижается уровень шума.

Сайлентблок представляет из себя две металлические втулки разного диаметра, расположенных одна внутри другой, между ними находится слой резины для поглощения любых колебаний в горизонтальной и вертикальной проекции. На них приходится львиная доля всех нагрузок, которые испытывает подвеска автомобиля.

Сайлентблок рассчитан на 100-200 тысяч километров пробега, но это в идеальных условиях. Со временем же они деформируются, втулки трескаются, резина может лопнуть и порваться, в результате ощущаются такие неприятные последствия:

  • характерный износ покрышек по краям — чувствуется люфт колеса, если просто дернуть его вручную;
  • машина дергается, клюет носом при старте и торможении;
  • посторонние скрипы при проезде неровностей;
  • при движении на скорости теряется колея, машину носит из стороны в сторону.

Если вы заметили такие неисправности, то следует поскорее задуматься о замене сайлентблоков, поскольку затягивание приведет к более серьезным расходам — ремонт подвески обойдется намного дороже, чем покупка комплекта сайлентблоков.

Стоит также разобраться, какой из сайлентблоков нужно заменить:

  • в креплении амортизаторов;
  • крепления реактивных тяг;
  • балки крепления двигателя и КПП;
  • стабилизатор;
  • штанги задней подвески.

Диагностику можно провести самостоятельно. Для этого можно заехать на эстакаду или яму, но лучше снять передние или задние колеса и провести визуальный осмотр разнометаллических шарниров. Если ощущается люфт рычагов или и без того видно, что резина потрескалась, вспучилась и выглядывает из-под шайбы, то необходимо произвести замену.

Замена сайлентблоков своими руками

Прежде всего нужно сказать, что поменять сайлентблоки крепления рычагов или стабилизатора собственноручно хоть и сложное, но вполне выполнимое задание при наличии всех необходимых инструментов. Если же речь идет о креплениях амортизаторов, балок мотора и КПП, то лучше обратиться на сервис, поскольку эта задача более трудоемкая в техническом плане.

Для снятия отработавших свое сайлентблоков вам понадобится специальный съемник, который может быть как универсальным, так и для конкретной модели. Кроме того, нужен целый набор насадок, упорные гайки, оправки, устройство для запрессовки. То есть покупка такого набора инструментов может влететь в копеечку.

Рассмотрим процесс замены сайлентблоков на рулевых рычагах.

Вся суть данной операции заключается в извлечении старых сайлентблоков и запрессовке на их место новых. Если у вас есть съемник, то сделать это проще простого. Предварительно нужно освободить доступ к проушине, в которой расположен сайлентблок, то есть вы откручиваете все гайки шаровой опоры и достаете ось, соединяющую сошку с рулевой тягой. Затем вставляете втулку съемника в проушину и вкручиваете в нее специальную ось с резьбой. Получается, что данная ось прочно «схватила» сайлентблок, вам остается просто выкрутить его из своего гнезда — придется приложить много усилий.

Такая операция будет невыполнима в том случае, если упорная шайба повреждена или изъедена коррозией. Придется полностью откручивать рулевой рычаг и просто выбивать сайлентблок с помощью металлических»блинов», втулок, старых подшипников, которые по своему размеру сопоставимы с размером сайлентблока и гнезда, в котором он находится. Выбивать можно с помощью кувалды, правда, нужно все это делать очень аккуратно, чтобы не повредить рулевую сошку.

Новый сайлентблок вставляется примерно таким же образом. Впрессовать его можно с помощью обыкновенных тисков, забить кувалдой или приспособлением для запрессовки. Чтобы втулка входила легко, смазываем солидолом или любым другим лубрикантом посадочные места, а ось рулевого рычага рекомендуют смазывать нигролом. После того, как сайлентблок установлен на свое посадочное место, нужно затянуть гайки с обеих сторон. Делать это нужно тогда, когда автомобиль полностью стоит на земле и загружен — попросите двух человек сесть на передние сидения.

Правильно затянутые гайки и запрессованный сайлентблок — это гарантия того, что не будет никакого люфта и скрипа. Учитывайте также и то, что замена сайлентблоков будет иметь эффект лишь в том случае, если вы их заменили полностью по всей оси — левый и правый. Если же заменить только один шарнир, то он сломается быстрее.

Приблизительно таким же образом производится замена и на других узлах. Как видим, операция довольно сложная, к тому же нужно иметь соответствующий инструмент, но и на СТО она обойдется не дешево.

Видео замены сайлентблока своими руками на примере автомобиля ВАЗ

Пример замены сайлентблока на автомобиле БМВ

Руководство по самостоятельной замене передних и задних сайлентблоков в машине

Далеко не последнюю роль для автолюбителей играет отсутствие звукового сопровождения во время езды. Все мы не любим шум и предпочитаем садиться за руль тихого автомобиля. Однако не все знают, что избавится от шума и вибраций позволяют сайлентблоки, а точнее, их исправление. Так как если вдруг вы услышали постукивание или ощутили удары в подвеске в момент старта, то наладить работу автомашины поможет замена сайлентблоков. На СТО эта процедура стоит немало, поэтому советуем делать это в собственном гараже.

Что сайлентблок собой представляет и зачем его менять

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, которые расположены между разными системами автомашины. Они предназначены для обеспечения мягкого соединения, устраняют вибрацию, шум и колебания. Состоят из двух втулок и резиновой прокладки, помещённой между ними. Могут служить соединяющим механизмом в передней и задней подвеске, а также КПП (коробка переключения передач), амортизаторе и двигателе.

О неисправности этих запчастей в первую очередь свидетельствует нетипичное для вашей автомашины поведение. Её управляемость может резко ухудшиться — авто начинает двигаться из стороны в сторону, вилять по дороге, самопроизвольно менять траекторию пути. Кроме этого, если вы посмотрите на шины автомобиля с повреждёнными сайлентблоками, то заметите потёртости по бокам шин.

Приступаем к замене

На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:

Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.

Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:

  1. Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
  2. Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
  3. Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
  4. Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.

Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.

Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.

На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:

Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине. Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток. Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.

На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.

Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.

На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:

Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.

Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.

Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал.

Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.