Проточить каленвал опель вектра

Opel Vectra › Logbook › Снятие коленвала Z22SE

Ну вот следующий этап разборки пройден! Снял корленвал! Для ослабления понадобилось дополнительное усилие! Я использовал трубу и ключ трищетку!

FakeHeader

Comments 10

Привет. Как дела с мотоом после капиталки?обкаткупрошелуже? Масло уже не берет?

Да не ты что! Коплю денег на капиталу! Через месяц начну делать! Нужно 50 тыс минимум!

как обстоят дела с вкладышами?

Шатунные по замену, коренные нормуль!

Туго крутится стал, т.к. ты масляный клин разрушил изменив внутренний диаметр образованный вкладышами и контактировать начали металлы.
(масляный клин образуется при разности диаметров вала и подшипников, при вращении вала, последним утягиваются молекулы в зону трения, чем сильнее связи между молекулами масла, тем больше их туда поступает и тем прочнее масляная пленка — в трех словах теории:))
А фото коренных вкладышей где ? Вроде отчет есть, но интерес не возникает 🙁 Одному конечно сложно, не каждый бы отважился, ждем этапы сборки, надеюсь они скоро начнутся с минимальными затратами. Удачи.

Вкладыши могу добавить! После полной разборки и оценки буду комплектовать запчасти! Ну и сборка! Еще нужно все отмыть!

Мои соболезнования, читал грустную историю. Как по бюджету выливается?

На выходных буду общитывать после полной разборки!

подскажите можно ли заменить натяжитель старого образца на новый не меняя лыжи

Если вечно то не знаю! У меня старого образца!

Источник: www.drive2.com

Проточить каленвал опель вектра

Снятие Предупреждение При установке крышек подшипников коленчатого вала необходимо использовать новые болты.

1. Снимите двигатель с автомобиля.

2. Снимите головку блока цилиндров.

3. Снимите масляный поддон, маслоприемную трубку масляного насоса и отражатель масла.

4. Снимите масляный насос.

5. Снимите маховик или пластину привода.

6. Снимите поршни с шатунами.

7. Переверните блок цилиндров коленчатым валом вверх.

8. Проверьте наличие маркировки на крышках коренных подшипников. Крышки нумеруются цифрами от 1 до 4, причем крышка № 1 расположена со стороны зубчатого ремня. Задняя крышка коренного подшипника, расположенная у маховика, не имеет метки идентификации. Обратите внимание, что номера крышек правильно читаются со стороны водяного насоса при перевернутом двигателе. 9. Отвинтите болты и снимите крышки коренных подшипников. Если коренные вкладыши будут использоваться повторно, закрепите их с соответствующими крышками.

10. На центральном коренном подшипнике установлены полукольца, определяющие люфт коленчатого вала.

11. Снимите коленчатый вал из блока цилиндров.

12. Извлеките верхние коренные вкладыши из блока цилиндров. Если вкладыши будут использоваться повторно, промарки руйте их для последующей установки на свои места.

13. Проверьте состояние коленчатого вала.

1. Если устанавливается новый коленчатый вал, снимите со старого коленчатого вала ротор датчика момента зажигания и установите на новый.

2. Очистите заднюю часть вкладыша и место его установки в блоке цилиндров и установите верхние вкладыши на свои места.

3. Проверьте, что выступы на вкладышах совместились с пазами крышки или блока цилиндров.

4. При установке новых вкладышей снимите с них защитную смазку.

5. Обратите внимание, что центральные коренные вкладыши имеют упорные полукольца, выполненные в виде фланца вкладыша. Имейте в виду, что вкладыши, устанавливаемые в блок цилиндров, имеют отверстия для подачи смазки, в то время как в крышках только центральный вкладыш имеет отверстие для смазки.

6. После установки коренных вкладышей в блок цилиндров и крышки смажьте рабочие поверхности вкладышей чистым моторным маслом.

7. Заполните рабочие кромки заднего уплотнительного кольца коленчатого вала смазкой и установите его на коленчатый вал.

8. Соблюдая осторожность, установите коленчатый вал в блок цилиндров.

9. Смажьте нижние вкладыши в крышках коренных подшипников чистым моторным маслом и проверьте, что выступы на вкладышах находятся в пазах крышки.

Установите крышки коренных подшипников № 2, 3 и 4 и закрепите болтами, затянув их вручную насколько возможно.

10. Заполните канавки в задней части задней крышки коренного подшипника составом Opel № 90485251. Нанесите на нижнюю поверхность задней крышки коренного подшипника тонкий слой герметика Opel № 1404200. Установите крышку заднего подшипника и привинтите болтами, затянув их вручную насколько возможно.

11. Установите крышку переднего коренного подшипника и закрепите болтами, затянув их вручную насколько возможно.

12. Постепенно и в диагональной последовательности от центра к краю затяните болты крепления крышек подшипников в несколько приемов.

13. После затягивания болтов крепления крышек коренных подшипников вдавите герметик в паз задней крышки коленчатого вала. Вытрите излишек герметика.

14. Проверьте, что коленчатый вал вращается плавно и без заеданий.

15. Проверьте осевой люфт коленчатого вала.

16. Проверка осевого люфта производится индикатором часового типа, кронштейн которого устанавливается на блоке цилиндров двигателя, а измерительный наконеч ник опирается в торец коленчатого вала. Перемещая коленчатый вал от упора до упора вдоль оси, измерьте величину осевого люфта.

17. При отсутствии индикатора часового типа осевой люфт коленчатого вала можно измерить лезвием щупа, переместив коленчатый вал в одну сторону до упора и измерив зазор между коренным подшипником № 2 и коленчатым валом.

18. Установите на двигатель все ранее снятые детали.

Источник: www.davtodocs.ru

Vectra Club Russia

Снятие коленвала

Снятие коленвала

Сообщение geom » 01 май 2011 07:18

Сообщение Монтёр » 01 май 2011 11:59

Сообщение mrakus » 01 май 2011 13:00

Сообщение geom » 02 май 2011 09:42

mrakus
Спасибо. Примерно так и думал . Тем более блок уже голый. Благо его точить не надо, все в допуске.
Бывший владелец (сссссука) видно решил погонять без масла. В общем провернуло второй шатунный. Снял остальные и офигел. Задиры неописуемые.

Хотя вру. 😳 Чей-то сразу и не дошло, что голый блок гораздо легче вытянуть чем коробас.
mrakus, еще раз БАЛЬШОЙ РАХМЕТ. Праздники, блин. 😀

Сообщение SteinmetzUA » 19 ноя 2011 13:23

Сообщение Tolyan777 » 19 ноя 2011 16:55

Сообщение Монтёр » 19 ноя 2011 17:39

Сообщение SteinmetzUA » 20 ноя 2011 00:41

Сообщение mrakus » 20 ноя 2011 00:45

Сообщение SteinmetzUA » 20 ноя 2011 00:48

Сообщение mrakus » 20 ноя 2011 01:20

Сообщение SteinmetzUA » 20 ноя 2011 10:37

Сообщение mrakus » 20 ноя 2011 15:42

Сообщение Tolyan777 » 20 ноя 2011 16:55

Сообщение Tolyan777 » 20 ноя 2011 16:56

Сообщение Монтёр » 20 ноя 2011 17:21

Сообщение DARICH » 20 ноя 2011 18:07

Снять колено можно не разбирая верха двигателя.

Когда я менял задний сальник коленвала то ваще не снимал АКПП.там все просще простого.У АКПП нет маховика там Флекс-пластина это упрощает задачу.Потребуеться головка на 17 и металическая полоска толщиной 3мм и шириной гдето 15-20 см.Стачиваем головку на половину сужив ее и привариваем к пластине.им мы легко открутим флек-пластину.Откручиваем АКПП по кругу колокола и вворачиваем парочку удлинненых болтов чтобы при демонтаже АКПП и мотор неупала в яму:)Раздвигаем монтажкой блок и АКПП и вот вам пожалуйста))Колено благополучно можно откручивать и ронять на руки 😀
Крепление маховика ассиметрично.неправильно его непоставишь.а вот крепление Пончика я на всякий случай отметил зарубками. Есть возможность что Флекс-пластину ваще непридеться откручивать т.к сальник держиться за счет пятой опоры коленвала.просто освободить его от пончика и сдвинуть Пончик в сторону АКПП.

Сообщение Tolyan777 » 20 ноя 2011 19:39

Сообщение SteinmetzUA » 20 ноя 2011 23:51

Источник: www.vectra-club.ru

Проточить каленвал опель вектра

По рекомендации нашего клиента к нам из г. Кам.Поляны обратился владелец автомобиля Опель Вектра Б (1999 года выпуска) 134 л.с. с двигателем X20XEV (объем 2.0 литра). Машину он купил недавно, с рук.
Первоначально, по телефону, было озвучено пожелание поменять маслосъемные колпачки (огромный расход масла), на вопрос о пробеге автомобиля последовал ответ — 400 тысяч километров. Услышав о таком пробеге, «менять колпачки» мы отказались. Тем более, о проблемах Опеля с расходом масла мы уже были знакомы не понаслышке — в 2009 году был опыт ремонта опелевской головки с изготовлением бронзовых направляющих, что не спасло владельца от повторного снятия головы и замены поршневых колец (несмотря на пробег в 300 тыс.км, тот клиент поначалу проигнорировал рекомендацию что «надо бы и низ открыть, посмотреть что с кольцами»).
В общем, по поводу «замены колпачков» нами был дан ответ, что «на таком пробеге надо или смотреть всё, или мы даже и трогать машину не будем, дабы не было расстройства от отсутствия результата».

Поговорили, да и забыли, а через неделю-полторы машина уже стояла у ворот нашего бокса.


ПРИЁМКА НА РЕМОНТ

Начали с осмотра. Осмотр не порадовал — машина движется на последних силах, и имеет целый букет проблем. Двигатель при прогазовках дымит синим дымом, работает неровно, с подтраиванием. Замер компрессии: 9-12-12-12 атм по цилиндрам. В первом цилиндре что-то нехорошее с клапанами. Визуальный осмотр подкапотного пространства показал, что машина прожила долгую и сложную жизнь с неоднократными ремонтами — проводка в посредственном состоянии, пучки проводов не раз вскрывались и проложены небрежно. И если у канцелярских работников самый популярный инструмент для ремонта — скотч, то у предыдущего владельца таковым инструментом являлась изолента — она присутствует везде, начиная от разъемов датчиков, заканчивая патрубками подачи воздуха (впоследствии, на подъемнике, увидели в сайлентблоках заднего стабилизатора мотки изоленты. ) Впечатление, будто машина эксплуатировалась в колхозе и ремонтировалась «дядей васей» — что нашли на помойке, то и приладили, а чего не было — замотали изолентой. Сразу бросился в глаза ВАЗовский модуль зажигания, пришпиленный на двух болтах, и сращеный с родной проводкой через самодельный переходник.
Электрика имеет ряд пока неизвестных проблем — постоянно горит лампа Check Engine, а так же лампа ABS (антиблокировочная система тормозов). Попробовали прокатится — машина вялая, еле-еле едет, двух литров и в помине не ощущается, машина будто едет на тщедушном литровом моторчике. Апофеоз всех глюков и проблем — не работающий спидометр.
Стоит так же упомянуть кондиционер, он тоже был умершим, но это была не столь важная проблема, как двигатель.

Мда. Браться за такое не очень хотелось, было очевидно, что машину уездили до конца и «слили» невнимательному покупателю. Накопленный букет проблем предвещал долгий ремонт, и главное — не дешевый. Владелец авто желал произвести качественный основательный ремонт и желательно быстро. Машину оставили в боксе (здесь автор тяжко вздохнул. ).


ДИАГНОСТИКА

Вначале решили сделать диагностику ошибок компьютера и ABS. Хозяин авто уже заявлял, что загонял авто на какой-то сервис в Нижнекамск, где после дня простоя машины, заявили, что ошибок никаких нет. Но лампочки-то горят!!
Т.к. своей возможности у нас не было, поехали по местным сервисам. Нас ждал жуткий облом — компьютер не выходил на связь с дигностическими сканерами. Блок ABS тоже молчал. Так было примерно в 4-х сервисах, включая крутой автоцентр BOSH, где два крутых сканера ничерта не увидели. Денег с нас, конечно, не брали, но и результата не было никакого. К полудню автор начал вскипать — диагностам было в общем-то пофигу на свою работу, мозг не вышел на связь — «всё, сделать ничего не можем«. При этом ни один «диагност» не пожелал копнуть проблему чуть глубже «фтыкания» вилки в разъем — хотя бы прозвонить этот разъем на предмет целостности проводки, или попробовать подключится непосредственно у колодки компьютера на К-линию. Официальный дилер Опеля в Челнах согласился продиагностировать, но. через недельку, по предварительной записи. Разумеется, отказались.
Окончательно выйдя из себя, плюнули на «диагностов», попросили помощи у знакомого электронщика. Он прозвонил разъем, провода были целыми. Начали копать интернет. Нашли метод «скрепочной» диагностики — нужно замкнуть 5 и 6 контакты диагностической колодки — лампа Check Engine начнёт мигать, выдавая коды ошибок. Коды по таблице превращаются в список ошибок. Выяснили, что датчика спидометра у машины нет, и скорость считывается с датчика ABS с переднего левого колеса. Владелец авто заявил, что спидометр перестал работать после мойки подкапотного отсека (учитывая состояние проводки, удивительно, что машина полностью не померла после мойки). Прозвонили проводку от датчиков передней оси, датчики исправны, сигналы выдают. Следовательно, умер электронный блок ABS.

Скрепочная диагностика дала богатую пищу для размышлений. Перечень ошибок:
— Неисправен расходомер воздуха
— Нет сигнала с датчика скорости
— Ошибка датчика лямбда-зонда
— Ошибка датчика коленвала (crank sensor)
— Ошибка датчика распредвала (camshaft sensor)
— Неисправность катушки зажигания 1\4 цилиндра
— Неисправность катушки зажигания 2\3 цилиндра

Итак, целый день был потрачен на диагностику. Был получен внушительный список ошибок компьютера управления двигателем и поставлен вердикт — умерший блок ABS.
Помимо ремонта двигателя, нужно было заменить основные (и довольно дорогостоящие) датчики, решить проблему со спидометром.

Почитали отчёты на форумах — народ снимал блоки ABS, пропаивал отгнившие дорожки (с переменным успехом), так же были зафиксированы отчёты о неудачных заменах датчиков — новые датчики просто не работали из-за конфликта с компьютером SimTEC 56.5 — иногда их меняли по 2-3 раза, перед тем, как находили «правильный датчик».

Машину решили отложить на 4-5 дней, т.к. нужно было обдумать перспективы ремонта и сделать некоторые неотложные работы по обустройству бокса. Тут звонит хозяин авто и начинается разговор на повышенных тонах — «вы обещали что разберете двигатель, я ожидал профессионального подхода, сроки нарушаются. «.. Тут надо отметить, что действительно, планировали разбирать двигатель в начале недели, но после дня диагностики сложную машину было решено отложить, т.к. нужно было подготавливать бокс к зимнему сезону, а попутно, в фоновом режиме поискать побольше информации о проблемах электрической части автомобиля. На это было нужно какое-то время. Время зря не потратили — выяснили, что при неисправности основных датчиков компьютер входит в аварийный режим с отсечкой по оборотам в 4150 об (на практике так и было — выше 4 тысяч мотор не крутился) и удушением мотора по углам зажигания. Вот и причина тухлой динамики машины.
Владельцу ответили, что без перечня ошибок и знания всех проблем с компьютером, ремонт не имеет никакого смысла, т.к. работать оно будет не лучше прежнего (поскольку аварийный режим попросту не снимется). Объяснили владельцу, что список того, что придётся менять в этом случае — огромен, машина в очень плохом состоянии и быстро её восстановить невозможно. Запчасти на Опель не продаются в каждом сельпо, как для ВАЗика — могут быть запчасти или датчики, которые не подойдут или не заработают — придётся снова заказывать и ждать 3-5 дней. В общем, в ответ на претензии, заявили владельцу — пока машина на ходу, он волен её забрать и ездить (а точнее — передвигаться) дальше, заплатив за диагностику. Или — если хочет основательного подхода — не ждать быстрого ремонта! Владельцу объяснили все «приколы» с опелевскими датчтиками и посоветовали почитать форумы с отчётами о мучениях тех, кто ремонтировал эти движки. И если бы он решил забрать этот авто — мы бы нисколько не пожалели о таком решении. Даже были бы рады.

Владелец авто взял тайм-аут на размышление на 3-4 дня. Затем позвонил и сказал — делайте всё как надо.

Читателю может показаться, что мы выносим сор из избы, давая пример такого разговора. Однако, прочитав отчёт до конца, он поймёт, что быстро и качественно отремонтировать машину такого состояния просто нереально. Так же мы обратили внимание, что люди, пересевшие с ВАЗиков на подержанные иномарки, еще не понимают всю специфику ремонта таких машин. Если ВАЗ можно откапиталить за 3-4 дня, купив все запчасти в ближайшем магазине, и починить электрику в любом сервисе, то для подержаных иномарок зачастую нет ни электрических схем, ни запчастей — их нужно заказывать в интернет-магазинах, а это — рулетка. Как найдешь и подберешь, то и получишь, а нередко можно получить бракованную деталь или просто не подходящую из-за ошибок в каталогах. Кто работал с конторами типа EXIST или EMEX, знает, что вернуть или обменять деталь практически невозможно. И если деталь не подошла, то нужно снова перезаказывать и снова ждать. Так же есть риск, что каких-то деталей просто не будет по приемлимым ценам (недорогие дубликаты), а платить космические деньги за «оригинал» не каждый согласится. Одну-две детали еще можно купить оригинальных, но если меняется огромный список, нет смысла в дорогих деталях — такую машину тогда проще списать в утиль, ибо цена ремонта будет чудовищна. И разборки списаных машин не всегда могут помочь — цены там подчас очень высоки, и не всегда есть то, что ищешь.

Ну что-ж, карт-бланш на работы получен, начинаем разбирать двигатель.

ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ

Снимаем тепловой щиток с выпускного коллектора, и видим огромный шов сварки. Это больное место 16-ти клапанных двигателей Опеля — лопается пополам выпускной коллектор. Коллектор чугунный — варить его бессмысленно! Сварка уже лопнула. Коллектор нужно менять.

Источник: www.k-power.ru